1ère étape : Le matos.
- Silicone RTV :
Silicone spécial moulage similaire au latex. Il est sous forme de
pâte liquide puis devient caoutchouteux après mélange
avec le catalyseur. J’ai utilisé la marque PASCAL ROSIER car
c’est un produit difficile à trouver du moins dans ma région.
Je l’ai commandé en VPC, de plus, il s’agit d’un
produit relativement cher ! 40€ le kilo.
- Gel coat + durcisseur :
C´est une résine épaisse et non coulante qui est régulièrement
utilisée dans la fabrication de moules ou en réparation sur
les bateaux. Vous le trouverez dans les magasins d’accastillage pour
bateaux. J’ai utilisé la même Marque que le silicone
pour essayer mais ensuite j’ai acheté par 5 kilos du gel coat
d’une autre marque. Prendre un gel coat de finition et non pas de
moulage car ce dernier reste collant. J’en ai fait la fâcheuse
expérience. Pour remédier à ce problème il faut
rajouter de la paraffine.
Environ 10 € le kilos
- Toile Verrannne :
Tissu à fils discontinus assemblés et retordus, son aspect
laineux le rend soyeux au toucher. Il permet d´épouser parfaitement
toutes les formes arrondies ou angulaires. Il est aussi préconisé
pour le stratifié époxyde et pour renforcer les membranes
des moules en élastomère de silicone ou en latex.
Environ 15 € le m² (1 m² suffit)
-Colorant peinture classique
- Sable fin pour alourdir les fausses pierres (facultatif)
- Pinceaux (plusieurs)
- Acétone pour nettoyage des pinceaux.
- Vraies pierres
Pour commencer, il vous faut la vraie pierre
que vous souhaitez reproduire ne prenez pas des pierres avec des formes
trop complexe. Ensuite nettoyer la de façon à enlever toutes
les impuretés. Ensuite suivant la texture de la pierre, vous pouvez
appliquer un agent de démoulage liquide pour facilité la récupération
du moule.
Après le nettoyage du support vous
aller procéder à la préparation du mélange,
silicone RTV plus sont catalyseur. Préparer évidement des
petites quantités 100 à 200grs maximum suivant la taille de
la pierre mais attention le mélange prend vite !
Pour les proportions tenir compte des indications du fabriquant.
Vous pouvez teinter le mélange avec le colorant peinture mais je
ne vois pas l’intérêt puisqu’il ne s’agit
que du moule.
Une fois le mélange prêt, appliquer
le sur la pierre à l’aide d’un pinceau. Recouvrez la
pierre en prenant soin de la caller, et de laisser le dessous libre de façon
à démouler facilement.
Passer plusieurs couches en respectant les temps de séchages
de façon à obtenir un moule assez résistant à
l’étirement.
Cette étape est délicate mais
sans problème si vous avez pris soin de mettre une épaisseur
suffisante de silicone.
Démouler petit à petit en roulant progressivement le moule.
Une fois terminé vous obtiendrez un moule souple avec les formes
et la texture de votre pierre en négatif
Le gros problème avec ce moule c’est
qu’il est trop souple une fois enlevé de la pierre il ne garde
pas la forme originale. Pour pallier à ce problème je remets
le moule sur la pierre et je lui applique une ou plusieurs couches de silicone
RTV en incorporant dedans la verranne,
sorte de toile ajourée d’aspect laineux , qui à pour
but de rigidifier le moule.
Sur certains endroits, j’applique sur
la verranne un peu de résine polyester. Attention à garder
un maximum de souplesse là où vous en aurez besoin pour le
démoulage.
Voilà le moule est maintenant terminé vous pouvez le retirer
de la pierre.
Ce qui va suivre est la réalisation de la fausse pierre en gel coat, je vous rappelle que celui-ci doit être de finition car s’il s’agit d’un gel coat de moulage celui-ci restera collant après le séchage ou pour remédier à cela j’ai incorporé de la paraffine au mélange dans des proportions de l’ordre de 5% ; Le résultat semble satisfaisant. Mais pour éviter de ce compliquer la vie prenons directement le bon.
Faites une préparation d’environ 100 à 200grs en mélangeant le catalyseur à hauteur de 3 à 5 % suivant les marques de résine. Vous teintez le mélange avec le colorant peinture que vous voulez. Pour moi je fais un mélange blanc cassé, je met quelques grammes dans un autre petit récipient que je teinte avec une autre couleur pour faire quelques nervures et reflets à ma pierre. Ensuite ne tardez pas à appliquer ce mélange dans le fond du moule car celui-ci durcis très vite !
Après plusieurs couches de gel coat
3 à 4 mm d’épaisseur vous pouvez tenter le démoulage.
Avec cette épaisseur sur toute la surface, il ne devrait pas y avoir
de problèmes.
Pour alourdir un peu la fausse pierre, j’incorpore dans les dernières
couches un peu de sable.
Une fois démoulé, il ne vous reste plus qu’à
ébavurer le pourtour de la pierre.
Voici le résultat :
Environ 2 kilos de pierres au lieu de 20 à 25 kilos avec les vraies
!
Et maintenant l’envers du décor
:
N’oubliez pas de bien les laisser sécher quelques jours au
soleil et ensuite les passer à l’eau de javel afin d’éliminer
les éventuels résidus.
Après rinçage à l’eau claire vous pouvez les
placer dans le bac.
Conclusions :
Ce décor artificiel est, s’il est bien réalisé,
et de plus bien agencer dans un bac, est très réaliste. En
effet après un certain temps dans le bac les pierres ce teintent
avec les algues, et il devient difficile au premier regard de faire la différence
avec les vraies pierres.
Pour l’entretien il est plus aisé de déplacer les pierres.
Mais, car il y a un mais, ces pierres étant plus légère,
il est possible que des poissons comme les cichlidés, arrivent à
les déplacer. Toute fois, il n’y a aucun risque pour les vitres
alors que si par malheur une vraie pierre même 2 fois moins grosse
tombait…. Je n’ose même pas imaginer le travail.
Du côté des moins, on notera également le coût
d’un tel décor; peut être que des amis aquariophiles
aurons besoin de vos faux cailloux, et là vos moules pourront toujours
servir. Pour un club qui expose des bacs lors de salons ces fausses pierres
ont un gros intérêt, du poids en moins dans les véhicules.
J’espère avoir été le plus précis possible
et, n’hésitez pas à me demander des compléments
d’informations si quelque chose vous semble confus.
SHIMANOX
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